Эта статья – один из примеров которые я рассматриваю в своем курсе “Практическая работа с фотобанками”.

Как снимать дым, как настроить камеру, как поставить свет?.. Ответы на эти вопросы, вы найдёте в этой статье..

Откуда я всё это знаю? Фото к статье сделано мной и на этой фотографии я заработал более $2000. Её успех на istockphoto.com:

• Более 2000 продаж
• 49360 скачиваний во время акции “Бесплатное фото недели”
• Более 200’000 просмотров

Структура дыма. Резкость.
Вопрос: имеет ли дым такое понятие как четкость. Отвечаю: да!
В дыме резкость проявляется на краях потока, там, где эта бесформенная масса имеет не округлые бока, а острые. Понаблюдайте за дымом и вы меня поймёте.

Подготовка к съёмке.
Моя техника: Nikon D200 с линзой AF Micro Nikkor 60mm f/2.8, вспышка Nikon SB-800. Вся сцена состояла из чёрного фона и палочки благовоний.

В качестве фона я использовал чёрный картон. Чем дальше картон от дыма, тем меньше света на него попадает и соотвественно, тем лучше выделяется дым на идеально чёрном фоне.

Я не рекомендую ставить камеру на штатив. Дым живёт своей жизнью, и ловить эти моменты лучше без штатива. Плюс замысловатые рисунки бывают разного размера, поэтому кадрирование здесь играет важную роль.

Выбор оптики.
Снимаемый объект очень динамичен. Для съёмки подвижного и меняющего объём объекта лучше всего подходит зум объектив. У зума есть как минимум два преимущества. Во-первых, сама возможность зуммирования. Во-вторых большая глубина резкости на широком угле.

Освещение.
Чтобы осветить дым, я поставил вспышку сбоку от дыма, направил её перпендикулярно оптической оси объектива.
Поджигал с помощью встроенной вспышки (Учим встроенную вспышку «вести» внешнюю), работающей с минимальной мощностью и частично закрытую, чтобы не засветила фон.

Сбоку от внешней вспышки я поставил две черные картонки, чтобы не “поймать” импульс при кадрировании и не освещать фон, который должен быть максимально черным, для упрощения постобработки.

Способ фокусировки.
Дым динамичный, бесформенный. Как вы понимаете, для точной и быстрой фокусировки нужен контрастный объект. Фокусироваться на палочку не надежно, ведь дым движется во всех трёх измерениях. В Nikkor 60mm f/2.8 оказалось очень удобное кольцо фокусировки с большим ходом (я писал свои впечатления о этой линзе). Ручной фокус использовался чаще, а автофокус – когда уставали глаза. Автоматическая и ручная фокусировка дали примерно равное количество резких кадров. Разница этих методов только в скорости. Если промахивается объектив, то он делает полный оборот, а это долго. Автоматическая фокусировка точнее, и я оперативнее реагировал на изменение потока. Следящий фокус я не долго использовал, в следующий раз уже попробую ручной и следящий.

Выдержка и Диафрагма.
Диафрагма также играет большую роль. Я старался закрывать диафрагму до 8-11, как вы знаете, это тот диапазон, при котором большинство объективов выдают максимум возможностей и качества картинки. Чем больше ГРИП, тем больше резких элементов будет внутри дыма.
Выдержки синхронизации (1/60) вполне достаточно для съёмки дыма.
Чувствительность ISO 100 даёт хороший результат..

При увеличении экспозиции из дыма лезет сильный шум. Поэтому кадр лучше немного переэкспонировать, чем недоэкспонировать.

p.s. картинка постановки света сделана с помощью PSD подсмотренного у Светляка

Предисловие: Недавно я спросил Илью Луцкера (Интервью с необычным макрофотографом.) как снимать капли. Через день он показал форум, где поднял этот вопрос. И вот, через некоторое время, он прислал мне статью, написанную Дмитрием Доливо-Добровольским посвящённую фотосъёмке капель. Дмитрий подошёл к вопросу очень серьёзно и основательно..

Начну с небольшой предыстории. В одной из веток форума Макроклуба был задан вопрос о том, как лучше снимать капельки – но не висящие на листиках-травинках-паутинках, не падающие из крана и не взрывающие фонтанчики и кратеры на поверхности воды, а просто рассеянные по некоторой поверхности, перпендикулярной оси объектива фотоаппарата (как тут). Согласитесь, что эта довольно узкая тема – почти классический макро-сюжет (актуальный, скажем, для всяких дизайнерских разработок в области фактур, абстрактных фоновых изображений и т.п.).

Я таких капелек ещё никогда не снимал (роса на листиках не в счёт) и решил попробовать, не откладывая дела в долгий ящик…

Первый момент – что снимать, капельки какого вещества? Мне лично хотелось, чтобы капельки были правильной круглой формы и достаточно высокими, «объёмистыми». Некоторые специалисты советуют снимать глицерин – но я решил, что и обычная вода тоже отлично подойдёт для этих целей. Во-первых – за глицерином ещё надо куда-то идти, покупать, экономить его… А воды почти всегда полный кран и, притом, – почти задаром! Набрызгал капелек, поглядел – и, если не вышел желаемый рисунок, процесс можно повторять снова и снова. Однако у воды есть и неприятное свойство: она довольно сильно смачивает гладкое и прозрачное стекло – тот материал, который сразу напрашивается в качестве одной из подложек для капелек (если мы хотим их снимать на просвет). Капельки упрямо растекаются по стеклу и принимают неправильные формы. И, при этом, чем чище отмыто стекло от следов пальцев и прочей жирной грязи – тем хуже выходят капельки. Как говорят: «вода хорошо смачивает стекло» – а это для нас плохо!

Сделаю небольшое отступление: о том, какой величиной пользуются, когда хотят сравнить смачиваемость всяких поверхностей жидкостями. Для оценки этого важнейшего в нашем деле параметра используется краевой угол смачивания – наклон капельки на контакте с поверхностью. Если этот угол < 90°, то поверхность считается «-фильной» по отношению к жидкости (в случае воды – «гидрофильной»), угол > 90° – «-фобной». Так вот оказывается, что чистое стекло довольно-таки гидрофильное: его краевые углы смачивания водой около 30-40° (в зависимости от чистоты и марки стекла).

Однако если мы хотим получить россыпь идеально круглых капелек, то нам нужна только гидрофобная поверхность! Понять это несложно: если краевой угол смачивания < 90°, то на снимках оказываются видны непосредственные контакты капель со стеклом, – а они редко бывают идеальными (чаще всего эти границы представляют собой ломаные линии, иногда с некрасивыми дефектами на изъянах стекла и случайных пылинках). В случае угла > 90° (гидрофобных поверхностей) эти границы загораживаются нависающими над ними боками капли – а уж границу-то капли с воздухом можно смело считать идеально гладкой!

Попутно замечу, что и у глицерина со стёклами краевые углы смачивания примерно такие же, как и у воды… Насколько я знаю, главными достоинствами глицерина, как заменителя воды при съёмке капель, считаются то, что он не высыхает под жаркими студийными осветителями и что он медленнее сползает по наклонным/вертикальным поверхностям из-за высокой вязкости. Но это ведь относится к съёмке всяких не-макро предметов для рекламы (скажем, сегодня не вышел натюрморт из бокала ярко-жёлтой жижи с кубиками желатинового «льда» и стеариновым «яблоком», покрытым глицериновыми каплями «росы» – так можно завтра продолжить с теми же жижей, «льдом», «яблоком» и «росой»), а сие – не наш случай! Нам никто не запрещает снимать и на горизонтальных поверхностях, испепеляющий свет использовать необязательно (а если капли слишком высохнут или рисунок уже весь изучен вдоль и поперёк и наскучил – не проблема набросать их снова). Ещё догадываюсь, что глицерин не так просто красиво разбрызгать. Его крупные капли часто даже просто выдавливают по одной из шприца… Вместе с тем, легко испаряющаяся и подвижная вода при разбрызгивании и после него образует весьма красивые узоры с довольно закономерным распределением крупных и мелких капелек!

Это распределение особенно легко и хорошо получается при использовании регулируемых пульверизаторов, продающихся в хозяйственных магазинах: в них стоит закрутить регулятор до образования водяной пыли и распылять в помещении с достаточно высокой влажностью (в ванной, например). Самые мелкие капельки оказываются неустойчивыми и довольно быстро испаряются, при этом пересыщенный пар из них конденсируется на более крупных капельках. Чем крупнее капля, тем активнее она «высасывает» своё более мелкое окружение. Кроме того, тесно сидящие капельки и просто сливаются друг с другом. Таким образом, при стремлении всего ансамбля капелек к равновесию за счёт слияния, испарения и конденсации, получаются красивые структуры: вокруг крупных капелек появляются ореолы исчезновения мелких капелек, а расстояния между капельками одного размера оказываются почти одинаковыми – и, вместе с тем, чётко зависящими от размеров капелек. С глицерином же такое не получится: как раз потому, что он почти не испаряется… Для того, чтобы получить капли с другим, более разнообразным распределением и вариациями размеров, стоит распылять воду в два-три приёма (с небольшими перерывами).

Но вернёмся к смачиванию и тому, как его уменьшить. Первый вариант, который приходит в голову (и которым я пока воспользовался) – брызгать воду не на стекло, а на какие-нибудь другие, более гидрофобные прозрачные материалы. Очень хороши для этого различные пластики. Я, например, использовал тонкие прозрачные папки, продающиеся в канцелярских магазинах. Причём, можно купить сразу несколько папок разных цветов – они заодно послужат прекрасными светофильтрами, с помощью которых можно получить кучу цветовых и световых эффектов! Однако минусом пластиков, с которым приходится мириться, является их низкая твёрдость: при интенсивном использовании они очень скоро покрываются множеством крупных и мелких царапин, портящих не только фон, но и форму капель. Выходом из положения является предельно аккуратное обращение с прозрачными бесцветными пластиковыми пластинками, предназначенными только для капелек. Для этой цели хорошо подходят, скажем, крышки от не дефицитных коробочек для CD/DVD-дисков (очевидно, совершенно новых). Судя по снимкам, для них угол смачивания водой близок к 90°, и капельки выходят вполне гладкими и круглыми. Кроме того, некоторые фирмы (например Marumi) производят особые защитные гидрофобные светофильтры, у которых смачиваемость водой совсем мизерная.

Второй вариант (возможно, наилучший) – это обработать стекло каким-нибудь «гидрофобом». Например, средством «Антидождь» для лобовых и прочих стёкол автомобиля, либо составом для очковых линз из магазина «Оптика». Применение некоторых марок таких средств, по заявлениям производителей, позволяет увеличить угол смачивания стекла водой до величин > 90°!

Однако, вероятно, очень большие углы смачивания могут иметь и некоторые негативные последствия в виде дополнительных сложностей с освещением: его простые варианты должны приводить к слишком широким провально-чёрным краям капель (возникающим за счёт полных внутренних отражений), их придётся исправлять косыми подсветками. И тут, кстати, вода также оказывается несколько предпочтительнее глицерина из-за её более низкого показателя преломления (1.33 против 1.47 у глицерина). Но это, пока что, лишь мои предположения, нуждающиеся в практической проверке…

Pot-pourri de gouttelettes – Попурри из капелек

Дальше следует сказать о том, что, помимо формы, у изображений прозрачных капелек есть четыре главных свойства, которые делают их узнаваемыми, это:

• преломлённая, искажённая картина того, что находится позади них;
• чёткое отражение на поверхности капелек того, что находится перед ними (в том числе, блики на поверхности);
• игра света – яркие блики («рефлексы»), приходящие изнутри капелек после переотражений от стенок;
• затемнения, вплоть до провальной черноты, также за счёт полных внутренних отражений.

Последние два, очевидно, наблюдаются у краёв капелек. Кроме того, мы часто наблюдаем яркие пятна света в тени от капель на той поверхности, на которой они находятся. Различными техническими ухищрениями мы можем удалять или добавлять проявления этих свойств при съёмках, придавая водяным каплям самый причудливый вид!

Искажённая картина предметов заднего плана получается в том случае, если эти предметы существуют и находятся достаточно далеко (но главное – если капельки сферические). В нашем случае (уплощённых полусферических линзочек) резким получается только максимально близко расположенный фон (практически – только сама подложка), а все другие варианты дают размытие либо фона, либо самих капелек (по крайней мере, с объективом моей камеры и без дополнительных оптических ухищрений). Я эту особенность решил использовать для создания абстрактных композиций, в которых капельки оказываются не похожими на себя: распыляю воду на прозрачные подложки и снимаю на просвет (вернее, комбинирую контровой свет от настольной лампы с передним косым и боковым светом от лампы и/или вспышки). При этом на пути контрового света, на разном расстоянии до подложки с капельками, я ставлю те большие цветные папки-светофильтры, о которых говорил выше. Чем дальше папка от капелек – тем более размытым получается её край и плавным цветовой переход на фоне. Как-то сразу пришла в голову очень примитивная конструкция, схема которой должна быть понятной из рисунка, а конкретное воплощение-«пятиминутка» показано на фото рядом:

Сочетая разные светофильтры, можно получать, например, такие «мячики», как на последнем снимке нижнего ряда «Попурри», либо на следующих четырёх работах:

Если же надо снимать не на просвет, а с непрозрачной подложкой, то оптимальным вариантом, наверное, является такой: капельки наносятся на дополнительную тонкую невидимую и прозрачную подложку («фальшивую», возможно – цветную), которая наклеивается водой на требуемую непрозрачную подложку (либо находится от неё на очень маленьком расстоянии). Очевидно, что лампа находится над капельками. Я наношу капельки либо на папку с вставленным в неё мокрым листом-отражателем, либо на тонкую обёрточную пищевую плёнку, которая перед этим легко натягивается на отражатель или просто наклеивается водой. Так можно получить различные текстурированные изображения – как с более-менее натурально выглядящими капельками (как на первом и втором снимках второго ряда «Попурри»), так и весьма оригинальные «пупырчатые» поверхности, иногда напоминающие булыжную мостовую.

On the roads of El Dorado – Дорогами Эльдорадо

Это – голубая(!) папка с капельками, в которую была вложена тонкая мокрая алюминиевая пластина, надраенная перед этим жёсткой губкой для посуды «Эффект». Свет – косой спереди от настольной лампы и слабая подсветка вспышкой с большим рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Цветовой баланс камеры был дополнительно сильно смещён в тёплые тона, что дало общий золотистый цвет, а голубые рефлексы от папки по краям капелек стали холодно-нейтральными.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/8, 1/80 s, ISO 160

Отражения от верхней поверхности, значительно оживляющие капельки, проще всего получаются при использовании вспышки (в моём случае – встроенной) с рассеивателем. Я использую простейшие рассеиватели из листового пенополиэтилена толщиной 4-6 мм – дешёвого рулонного материала, используемого в строительстве и ремонте квартир для тепло-шумоизоляции (например, его кладут под ламинат). Купить его легко в крупных строительных магазинах. Вырезаю из листа правильный круг диаметром 20-30 см, на краю которого делаю отверстие диаметром чуть меньше диаметра объектива (чтобы он достаточно плотно держался). Правильная форма рассеивателя много значит, т.к. он появляется в отражениях. Конечно же, можно придумать и другие варианты освещения для создания более интересных отражений, но мне пока что хватило и такого простейшего.

Push me! – Нажми меня!

Тут снята крышка от коробочки CD/DVD-диска с капельками, висящими «вверх ногами», на фоне красной прозрачной папки и недалёкого края алюминиевого уголка. Свет – снизу от настольной лампы, отражённый золотистой крышкой для консервирования (под папкой), и подсветка вспышкой с рассеивателем (коррекция -2.0 EV). Цветовой баланс камеры – “Вспышка”.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/9, 1/320 s, ISO 160

Игра света в капельках («рефлексы») и зайчики в их тенях на подложке получаются, если капельки подсвечивать сбоку или сверху вспышкой или лампой. Чем ближе свет к боковому, тем ярче оказываются световые рефлексы в капельках и тем сильнее затемнены их противоположные края – это видно на первых двух снимках второго ряда «Попурри». Без этих эффектов капельки выглядят довольно бедными по цветовым оттенкам, а их края выходят очень тёмными (см. крайний правый снимок верхнего ряда в «Попурри»). Хотя, и этот вариант тоже может быть востребован. Более того, иногда наоборот хочется притемнить края капелек – но, вместе с тем, оставить и «рефлексы», и отражения на поверхности, и создать какую-нибудь оживляющую кольцевую структуру внутри (или просто подчеркнуть края капель чёрными каймами). Несколько гипетрофированный пример – самый первый снимок в «Попурри». Для этого можно воспользоваться съёмкой прозрачной подложки с капельками, установленной на широкую трубу. В качестве такой трубы я использовал тубус от старого эпидиаскопа (даже с парой больших линз внутри), который можно увидеть на снимке установки слева внизу.

Несколько странные варианты (с капельками, окружёнными контрастными концентрическими кольцами) получаются, если подложку перевернуть «вверх ногами» и снимать сквозь подложку висящие капельки.

Наконец, весьма интересные результаты получаются при съёмке с поляризационными светофильтрами. Однако я эти фильтры использовал не для подавления бликов, а для создания художественных эффектов, основанных на явлении двойного лучепреломления некоторых, оптически анизотропных материалов. К таким материалам как раз относятся различные прозрачные пластики, на которые я наношу капельки. Сложим два поляризационных фильтра и начнём их поворачивать друг относительно друга. Если фильтры круговые (или круговой и линейный, как у меня), то надо ещё опытным путём выбрать, с какой его стороны смотреть. В какой-то момент (когда направления пропускания света у светофильтров окажутся взаимно перпендикулярными), мы заметим почти полное затемнение поля зрения – лишь глядя через них на яркую лампочку, мы увидим тускло светящуюся спираль и обычное для фотографических поляризаторов глубокое синее окрашивание тёмного поля. Если в таком положении между фильтрами поместить оптически анизотропный материал (тот же прозрачный бесцветный пластик), то он окрасится различными, зачастую неожиданно яркими интерференционными цветами. Этот эффект я использовал на следующем снимке, поместив крышку от CD/DVD-коробочки с капельками между двумя поляризационными фильтрами и снимая этот «бутерброд» на просвет. При этом интересные световые эффекты дали и капельки, находящиеся на пластиковой подложке.

Drop the Boss – Главная капля

Так выглядят капельки на крышке от CD/DVD-коробочки, находящейся между двумя поляризационными фильтрами в положении максимального погасания. Свет – от настольной лампы снизу (отражённый от зеркала) и подсветка вспышкой с рассеивателем сверху (коррекция -2.0 EV). Для съёмки выбрано место сбоку от самой яркой интерференционной окраски.
Sony DSC-R1 + Raynox DCR-250 + DCR-150, 71.5 mm, f/8, 1/80 s, ISO 160

Завершая рассказ, могу надуть грудь колесом и заявить, что при создании окончательных вариантов почти всех этих изображений был использован минимальный набор средств ФотоШопа: обрезка краёв (мои макролинзы дают весьма заметное виньетирование с объективом камеры Sony DSC-R1), чистка шумов, замазывание слишком некрасивых царапин и пылинок, повышение чёткости и уменьшение картинок до WEB-размера. Ну, ещё рамочки, конечно… Цвета и общие контрасты оставлены оригинальными (только в “Между небом и землёй” был существенно усилен цвет неба, а в “Нажми меня!” – контраст).

Надо сказать, что такие съёмки капелек оказались довольно увлекательным занятием, настоящей игрой с пульверизатором, светофильтрами, светом и настройками камеры!

В заключение я хочу поблагодарить членов Макроклуба Александра Потапова (dreamcatcher), Илью Луцкера (Limar) и Евгения Фёдорова (Gene) за большой труд по рецензированию статьи; большую часть их критических замечаний я постарался учесть.

Автор: Дмитрий Доливо-Добровольский (aka Dima DD)
Санкт-Петербург, 3 марта 2008 г.

Выражаю признательность автору за подробное и очень интересно описание процесса съёмки.

Обсуждение статьи на форуме
Источник: Макроклуб

Статья фотографа Саши Света о концертной фотографии:

Я хочу рассказать вам о практике съемки концертов, о том, как действительно стать концертным фотографом, а именно:

Как получить аккредитацию фотографа.

Как снимать выступления музыкантов.

Как обрабатывать концертные фотографии.

Предисловие.

Встречая в интернете тексты о концертной фотографии, меня поражает количество «воды» и минимум практических советов в эти статьях. Да и эти «советы» сводятся к совершенно очевидным вещам:
- «На концертах плохой свет»
- «Ловите момент»
- «Ищите интересные ракурсы»

Все это и так понятно. Все это логически вытекает из самого понятия – «концертная фотография».

Именно поэтому я решил написать эту статью. Я хочу рассказать вам о практике съемки концертов, о том, как действительно стать концертным фотографом, а именно:

Выступление группы «Кипелов»

Как получить аккредитацию фотографа.

Если вы хотите сделать действительно интересные фотографии музыкантов – аккредитация фотографом на концерт необходима. В небольших клубах вам возможно и удастся подойти близко к сцене, но на крупных площадках без аккредитации это сделать никак не получится. Да и серьезное фотооборудование на концерт, как правило, без аккредитации не пронесешь.

На самом деле получить официальную аккредитацию на концерт совсем не сложно. Существует много способов это сделать, я расскажу вам о самом простом и доступном любому человеку, у которого есть желание снимать.

В интернете существует масса «музыкальных информационных агентств», а проще говоря просто сайтов, которые публикуют рецензии на альбомы, репортажи с концертов и пр. околомузыкальную информацию. И лишь единицы из них – это действительно издания в полном смысле этого слова, т.е. выплачивающие достойные гонорары журналистам и фотографам, имеющие постоянный штат сотрудников и т.п. Как правило эти издания – известные «бренды» на рынке СМИ и интернет-сайт для них лишь придаток к бумажной версии журнала.

Большинство же музыкальных интернет изданий работают на «энтузиастах». Фотографы и журналисты работают там либо безвозмездно, либо за совершенно мизерные гонорары. Но именно поэтому эти сайты нам и интересны, ведь начать сотрудничать с таким изданием может любой человек, который действительно хочет снимать и имеет хотя бы небольшое портфолио репортажных съемок.

Как это сделать?

Я не буду называть имен таких интернет-изданий. Просто потому, что знаю, что многие редактора стараются не афишировать то, как построена работа в их издании. Да и если вы действительно захотите – то просто поиском в Яндексе вы без проблем найдете с десяток таких сайтов.

Для начала напишите письма редакторам нескольких подобных изданий с предложением о сотрудничестве. Конечно, если вы к письму приложите примеры ваших работ шанс, что вам ответят сразу сильно увеличиться. Затем, скорее всего, вам дадут пару пробных «заданий» и если вы с ними успешно справитесь, то дальше пойдет уже нормальное сотрудничество, вы сможете сами «вызываться» снимать музыкантов, которые вам интересны или редактора изданий будут периодически сами предлагать вам съемки. Самой аккредитацией на концерт, как правило, занимается редактор издания, вам же будет просто сообщено когда и куда приезжать и как вы записаны в списках прессы.

Подобное сотрудничество имеет свою плюсы и минусы.
Главный положительный момент – это то, что все права на фотографию остаются у вас. Для публикации на сайте чаще всего нужна только «превьюшка» небольшого размера, оригинал фотографии и все права на него остаются у вас. А значит вы можете продать эти фотографии «серьезным» изданиям и, если повезет, получить неплохой гонорар. Также бывает, что особенно удачные кадры хотят купить поклонники группы.

Самый главный минус подобного сотрудничества (кроме самого факта, что вам не платят) заключается в том, что на некоторые концерты аккредитацию сделать не получиться. Так, например, на концерты звезд мирового уровня малоизвестным изданиям аккредитации дают крайне редко.

Но в любом случае сотрудничество с интернет-изданиями это очень хороший вариант для молодого фотографа. Кроме опыта съемки и фотографий в портфолио, вы получите много новых знакомств и, со временем, эти знакомства принесут вам клиентов и новых работодателей.

Как снимать выступления музыкантов.

Безусловно, сама тема того «как снимать» очень обширна и заслуживает отдельной статьи. Но пока постараюсь рассказать о ключевых моментах съемки.

Композиция

Один из самых простых и действенных композиционных приемов при концертной съемке – это работа с диагоналями. Т.е. когда объект копозиционно расположен вдоль диагональных линий в кадре. При съемки рок-концертов такую композицию очень часто помогают выстроить две вещи:

Гитара в руках музыканта.
Гитарный гриф уходящий в верхний угол кадра – классика концертной фотографии, которая никогда не перестанет быть актуальной.

Выступление группы «RAGE»

Выступление группы «Кипелов»

Движение рук вокалиста.
На радость фотографам многие вокалисты активно двигаются на сцене, давая возможность выстроить интересный кадр.

Выступление группы «Brainstorm»

Снимая рок-панк-метал-музыкантов очень важно передать динамику в кадре. Для этого можно воспользоваться таким композиционным приемом:

Выступление группы «Пилот»

Композиционно музыкант «выходит» из кадра. И это создает ощущение динамичности действия.

Но что делать, когда артист играет не «драйвовую» музыку? Действия на сцене мало, артист стоит в одной позе. Тогда можно попробовать выстроить композицию не только на самом артисте, но и поместив в кадр сценическое освещение, как часть композиции:

Выступление Tarja Turunen

В некоторых случаях хорошо работает такой прием:

Выступление группы «Brainstorm»

Кадр выстраивается именно на самом артисте, при этом желательно, чтобы больше в кадре не было ничего отвлекающего внимание – других музыкантов или пестрого фона. Хотя безусловно все зависит от конкретной ситуации и артиста. Например иногда в кадр можно включить элемент, который выбивается из обычной концертной атрибутики – это может сразу сделать кадр интереснее. Как в данном случае с «черепом»:

Выступление группы «Rage»

Работа со светом.

Как это ни печально, но именно от сценического света во многом зависит, какой кадр у вас получиться. Как бы хорошо вы не «ловили момент» и выстраивали композицию – плохое сценическое освещение все это загубит. Если музыкант выступает на крупных площадках (типа Олимпийского) и особенно если с ними работает хороший светорежиссер – проблем, как правило, не бывает. Но когда группа выступает в небольшом клубе или работы светорежиссера нет как таковой… тогда шансы сделать интересную фотографию близятся к нулю. На моей памяти был случай, когда на презентации одной группы в клубе Б-2 музыканты выступали вообще без сценического света . Освещение было только от обычных ламп, освещающих зал… Но это скорее исключение, обычно все не так плохо.

Самая большая проблема небольших клубов в том, что освещение там не просто слабое, но и «одноцветное» ( я не знаток свето-терминов, если кто знает, как называется такой свет – пусть меня поправит). Получается, что вся сцена заполнена, например, слабеньким красным светом. В результате сделать интересную цветную или ч/б фотографию очень сложно – картинка получается скучная. Есть один прием, который может помочь вам «раскрасить» картинку. Попробуйте во время съемки «одеть» на вспышку небольшую пластинку из полупрозрачной цветной пленки или пластика, т.е. сделать по сути обыкновенный цветофильтр. И тогда свет от вашей вспышки добавит цветов в скучное освещение.

Замечание по работе со вспышкой.

Многие концертные фотографы не работают со вспышкой. На мой взгляд это не правильно. Вспышка это рабочий инструмент фотографа. И им надо просто уметь пользоваться. Безусловно, если «лупить» вспышкой в лоб ничего хорошего не получиться. Но зачастую вспышка может отлично работать, как дополнительный источник заполняющего света. Попробуйте понизить мощность вспышки на ступень-две и направить ее немного под углом к сцене – иногда такой простой прием может сделать фотографию заметно интереснее.
Пробуйте, экспериментируйте и я уверен, что вы останетесь довольны результатом.

Общие моменты съемки.

Думаю, рассказывать о настройках выдержки и диафрагмы несколько бессмысленно – вы сами поймете, какие настройки подходят в каждом конкретном случае, сделав пару пробных кадров. Скажу лишь о некоторых вещах:

Вот и все

Мы получили те цвета, которые хотели. Потом их можно немного доработать в Photoshop, но основную обработку цветов мы сделали именно в Lightroom.

Вот еще один очень показательный пример работы с цветами.

Выступление группы «Кипелов»

Выступление группы «Кипелов»

При грамотной работе с цветами «вкусную» картинку можно сделать практически из любой фотографии, даже если условия съемки были далеки от идеала.

К сожалению рассказывать детально о всех способах работы с цветами в этой статье места не хватит… Да и не об этом статья… Главный совет, который я могу вам дать – это экспериментируйте. Просто изменяйте настройки цветов, теней, насыщенности в Lightroom и со временем вы научитесь делать такие цвета, какие вам нужны. А Lightroom хорошь именно тем, что позволяет довольно просто проводить такие эксперименты.

Работа со светом.

Самый большой простор для работы со светом и тенью, безусловно, дает Ч/Б фотография. Просто потому, что при изменении настроек света и тени мы можем не следить за изменением цветов на фотографии. Это дает нам большие преимущества – мы можем сделать сильный контраст, индивидуально затемнить или осветить любую область картинки. Для работы с Ч/Б я также рекомендую вам основную обработку делать в Lightroom, а в Photoshop уже индивидуально затемнять или осветлять части картинки.

Но для начала экспериментируете с простыми вещами – например с контрастностью Ч/Б картинки, при правильной обработке может получиться очень интересный результат:

Илья Черт

Работа с деталями.

Именно детальной обработке фотографы очень часто уделяют мало внимания. Но через работу с деталями можно заметно улучшить фотографию и сделать ее более интересной. Обработку деталей удобнее всего делать в Photoshop, приведу несколько примеров того, что можно просто и быстро сделать:

К сожалению в этой статье у меня нет возможности написать подробно о обработке фотографий – это потребует очень много места… Да и статья получиться совсем о другом:). Но самое важное это понять насколько важна обработка. Если вы хотите получить действительно красивую и интересную концертную фотографию – умение обработки вам необходимо.

Съемка пресс-конференций.

Отдельно хочется сказать пару слов о пресс-конференциях. Периодически снимая концерты вы будете попадать на пресс-конференции музыкантов. Зачастую фотографы уделяют мало внимания съемки «прессух», делая обычные репортажно-протокольные фотографии. На мой взгляд это не правильно, так как именно на пресс-конференции у вас есть возможность сделать интересный портрет артиста. Вот примеры некоторых портретов, сделанных мною на пресс-конференциях:

Борис Гребенщиков

Ron Mael

Александр Васильев, группа Сплин

Самое сложное при съёмке портретов на пресс-конференции – сделать интересную художественную фотографию в цвете. Так как освещение на прессухах, как правило, оставляет желать лучшего и получить красивые цвета на фотографии (именно художественной фотографии) очень трудно.

Зато удачно снятый портрет артиста может быть очень востребован. Так портрет Гребенщикова журнал «Медведь» купил на обложку номера, а недавно издательство АСТ предложило купить фотографию Васильева для обложки его книги (на момент написания статьи идут переговоры с издательством).

Поэтому снимайте, обрабатывайте и возможно у вас получиться очень интересный результат. Не стоит зацикливаться на «протокольных» съемках…

Пара слов о печальном.

К сожалению в России концертной фотографией зарабатывать практически не возможно. Я говорю именно о стабильном высоком доходе, а не о разовых гонорарах. На то есть масса причин, начиная от ничтожного количества печатных музыкальных изданий до отсутствия самой музыкальной индустрии как таковой. Так, что если вы думаете заработать концертной фотографией большие деньги – скорее всего вы сильно разочаруетесь.
Но если вам просто нравиться музыка, живые выступления музыкантов и вам интересно попробовать снимать концерты – тогда вперед, главное желание и все получиться.

Автор: Саша Свет
www.sashasvet.ru
———————————
Благодарю Александра за подробный и интересный материал.

Если вам понравилась статья, можете разместить её у себя с ссылкой на www.sashasvet.ru и http://photodealer.ru. Или с помощью баннера.

Код баннера для этого поста: